Progressivas/Inteligentes em Cabelos Loiros - CUIDADO

Em 2011 publiquei uma Matéria sobre o Perigo das Progressivas, e infelizmente, quanto mais o mercado cosmetológico se avança com novas pesquisas e produtos, mais “acidentes” estão ocorrendo por ai. Cada dia que se passa mais promessas “mirabolantes” surgem. O mercado camufla através de nomes chamando-a de Selagem Térmica ou de algum nome de Tratamento. E você fica toda iludida pensando que finalmente chegou a hora de ter aquele cabelo: loiro platinado e liso e sem nenhuma quebra. É possível? Claro que sim. Mas lembre-se desses 3 princípios:

1)    Certifique-se que as informações do que vai ser utilizado no seu cabelo é de fonte idônea e que o Profissional sabe te dar orientações técnicas das ações e reações químicas que ocorrerão. E que ele não vai além dos limites entre a ética. Pois tudo podemos fazer, mas nem tudo nos convém.

2)    Só faça Progressivas/Inteligentes com o mesmo Profissional que descolore o seu cabelo ou da mesma Equipe, ele se responsabilizará pelo princípio ativo escolhido que melhor agirá no seu cabelo sem prejudicar a descoloração e o resultado da cor será contínua sem surpresas, sem quebras. O princípio ativo errado pode obter péssimos resultados.

3)    Progressivas/Inteligentes não é método de tratamento, manter acompanhamento constante e tratamentos de reposições de aminoácidos (componentes que originam o fio) é imprescindível.

Progressivas em cabelos Loiros

Me especializei em descoloração, e para que eu recupere cabelos loiros, manchados, chumbados eu precisei me especializar em tricologia (estudo do fio do cabelo) precisei entender o que acontece dentro dele. E precisei aprender recuperá-lo. Entenda: É impossível dar um prato saudável de arroz, feijão, salada, bife grelhado para um doente internado no CTI. 

Pra você entender melhor examine a figura acima e perceba: todo cabelo descolorido recebeu a ação e reação da amônia ou sulfatos. Um dos aminoácidos entre os 19 que compõe o fio do cabelo está a Melanina que é responsável pela cor (pigmento) e também por parte da força.

 Quando descolorimos o cabelo esse fio geralmente levemente mais fino e mais frágil, precisando assim ser tratado de forma diferenciada. Quanto mais brusca o grau de descoloração, maior a agressão (ex: de castanho médio para Louro claro= maior agressão ; de Louro escuro para louro claro= menor agressão).
 A expessura do fio também tem que ser levada em consideração, e por fim o grau de porosidade (alguns fios são naturalmente porosos). Ou seja, não se pode fazer qualquer progressiva nesse fio, e nem escolhida só por COMPATIBILIDADE.

Você deve estar ai perguntando porque tanto terrorismo. Eu te digo porque de tanto ouvir baboseiras por ai de produtos ser compatíveis em cabelos loiros, e eu digo a vocês: CUIDADO. A amônia ela pode ser inimiga dela mesma se você estiver nas mãos de um profissional que NÃO SABE USAR. E o segredo é o diagnóstico e a fidelidade da cliente.

Princípios ativos

Com a proibição do formol pela ANVISA (Fabricantes com produtos 0,2% conseguiram permissão por tempo indeterminado novamente), os fabricantes começaram uma busca incessante pela substituição do mesmo, no começo do ano, entraram produtos no mercado que foram experiências desastrosas para muitas loiras, que tiveram como resultados: cor do fundo desbotada (tom abóbora), mecha platinada sem brilho (amarelada), algumas pontas quebradas (esticadas), fibra do cabelo alterada (estrutura sem condição de retoque), outros travamento da cor na hora da descoloração e direção de cor pulando etapas ( tecnicamente dizendo explosão química).

Entenda a Ação dos Ácidos

O problema dessa briga toda é que o ácido faz um papel parecido com a amônia (abre a cutícula para facilitar a entrada de qualquer produto). E geralmente o fabricante “esconde”dos profissionais o que realmente está agindo naquele cabelo.

Temos produtos sempre associados, os componentes inofensivos nunca estão sozinhos. Vou deixar aqui o exemplo da Carbocisteína.

Muitas Clientes felizes pensando que estão fazendo Progressiva/Inteligente de Carbocisteína.
 Então vamos lá: A Carbocisteína se deriva do aminoácido (L-cisteína) um dos componentes do fio do cabelo (original). Ela não tem poder de alisar, mas associada a um ácido chamado glioxílico  ai sim ela vai alisar.

O ácido abre a cutícula, amolece a fibra para dar uma nova posição lisa, enquanto isso a carbocisteína entra em ação devido a sua alta afinidade ou seja bioafinidade com o fio do cabelo e se junta a estrutura do fio ajudando a reparar e fortalecer o dano causado pelo alisamento. Mas não entenda que ela está tratando, ela está equilibrando o alisamento e ajudando a atuação do ácido glioxílico ou formilformico que é da mesma família do formoldeído.

A Carbocisteína ainda pode ser associada ao glutaraldeído, e a qualquer outro ácido que o fabricante quiser. Por isso INFORME-SE.

Seja qual ÁCIDO FOR: Ácido Tioglicólico, Ácido Hialurônico, Ácido glioxílico, Formoldeído, Gluteraldeído. Nunca deixe de fazer um diagnóstico preciso da cor, da saúde do fio, e acredite se já existe no mercado aquela escova inteligente Perfeita para Loiras, pode ter certeza que o mais interessado em deixar seus cabelos lisos é seu cabelereiro que ama ver seu cabelo cada dia mais lindo.

Espero que tenho contribuído com vocês!

Estou a disposição!

Lu Madureira

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